「メイドインアメリカ」とファストファッション

今月初め、オンライン小売業者のNasty Galは破産を申請して、ファンに衝撃を与えました。オリジナルのデザイン、ヴィンテージの作品、他のブランドのアイテムを販売していたeコマースの最愛の人は、革新的なブランディングのおかげでソーシャルメディアのヒットとなりました。ミレニアル世代のお気に入りのアメリカンアパレルの終焉はそれほど驚くべきことではなく、ブランドの人気にもかかわらず、長い間煮込んでいました。両社は、法的な問題や金融危機の管理ミスなど、さまざまな理由を挙げましたが、主要な問題要因も重要でした。彼らは、製造のほとんどを米国内に留めていました。

Made in USAラベルの高い賃金と管理コストは、倫理的ではありますが、非常に高額です。そのステータスを維持しようとしているミッドレンジブランドは、ファストファッションの競合他社が最小限の経済的手間で同様のデザインを提供することによって回避できる障害に直面しています。

現在、世界のファッション市場は年間約3兆ドルの産業です。高価な値札を持つハイエンドのデザイナーが主な貢献者であると思うかもしれませんが、利益のほとんどはファストファッション業界に起因する可能性があります。たとえば、ディスカウントおよびオフプライスの小売業者であるTJX社は、2015会計年度だけで310億ドル近くの収益を上げました。今日、世界で生きている6人に1人が、世界のファッション業界の一部で働いているのは当然のことです。これは、それを地球上で最も労働に依存する産業にし、その大部分は発展途上国、特に西洋の世帯名が支配するアジアに外注されています。世界中の工場の労働条件を監視する独立した労働者の権利団体である労働者の権利コンソーシアムによると、H＆Mはバングラデシュで最大の衣料品メーカーです。 ムンバイ工場。写真：ニコラスアダムス/ゲッティイメージズ

1960年代まで、アメリカはまだその服の95パーセントを作っていました。 2015年には、米国で生産されたのはわずか3％で、驚異的な97％が外部委託されました。ほとんどのファストファッション小売業者は、低賃金、緩い現地労働法、自由貿易協定のために、バングラデシュ、インド、カンボジア、中国、ベトナムなどの国に製造慣行をオフショアリングすることに多くの意味を持っています。

価格が安いほど、利益のレトリックは、ほとんどのアメリカ人が安い限り服の作り方をあまり気にしないという事実からも生じます。実際、2013年のギャラップの調査によると、アメリカの消費者の55％以上が、買い物をするときに服がどこで作られたのかを見つけるためにまったく努力していません。新しいブランドはそれを認識しているため、地元の製造業の経済的リスクを冒すことに偏執的です。業界全体がより安い価格を求めています。ブランドはそうではないと公に述べますが、オフレコで、今どの工場に最大の問題を尋ねれば、私は彼らがどの国にいるのかは気にしません、彼らは彼らからの強い圧力を言うでしょうアパレルとテキスタイルのサプライチェーンをカバーする業界誌であるSourcingJournalOnlineの創設者であるEdwardHertzmanは、Business ofFashionに語った。

毎週、2シーズンではなく、新しいものが店頭に並ぶようになり、ブランドは現在、年間52シーズンになっています。低価格を維持しながらこの大量生産を効率的にサポートするために、彼らは第三世界の国々のスウェットショップやファッション工場を実行可能で収益性の高い選択肢と見なしています。欧米の小売業者が価格を下げると、私たちは従わなければならず、価格を下げることを余儀なくされ、これは労働者の生産に直接影響する、とバングラデシュの不満を持った縫製工場の所有者は匿名の条件でオブザーバーに語った。

現在、400万人以上がこれらのスウェットショップで働いており、バングラデシュの平均的な労働者は月に約67ドルを稼いでおり、これは1日2ドル強に過ぎません。今日、彼らは世界で最も賃金の低い縫製労働者の一人です。さらに、これらの労働者の85％以上は、主に健康上の利益や何らかの形の経済的安定を持たない女性です。組合化は違法であり、労働条件は耐え難いものになります。しかし、これらの低賃金と危険な労働条件はすべて、彼らが最終的にそれを必要とする人々に仕事を提供するという仮定の下で、ほとんどの大企業によって許されています。残念ながら、バングラデシュのダッカでラナプラザのスウェットショップが崩壊し、1,000人以上の労働者が死亡したような悲劇でさえ、彼らの見方を変えることはほとんどありませんでした。

サプライチェーンを再発明する機会を逃しており、規模の面でラナプラザが繰り返されることはないと自信を持って言えません。ラナプラザと衣料産業は危険であり、汚染され、エネルギーを大量に消費しているため、何百人もの人々が衣料品の製造によって命を落とし、負傷し、健康を害しています。小売業者は、余波で交渉を管理および主導することを許可され、2015年のファストファッションドキュメンタリーで英国の作家およびジャーナリストにアプローチする方法で十分に無私無欲ではありませんでした 真のコスト ルーシーシーグルはインタビューで言った。

しかし、数兆ドル規模の産業が労働者の公正な生活賃金を確保し、最も基本的な人権を保証することはどれほど難しいのでしょうか。

私たちの多くは、偽のゼロサム比率に基づいてスウェットショップの話を聞いてきました。状態を改善するか、仕事を奪うかのどちらかとして説明されています。ポストプロダクションのアンドリュー・モーガン氏は、ポストプロダクションのアンドリュー・モーガン氏は、これらの仕事を維持するためのより良いシステムを構築すると同時に、労働者の最も基本的な人間の尊厳と、私たち全員が故郷と呼ぶこの惑星の長期的な健康を尊重する条件を実装することができます。 真のコスト。 グローバリゼーション、人権、女性の権利、そして私たちが取り組んでいる環境衝突のコースの影響に私たちが直面することを明らかに強制している今日の他の業界は考えられません、と彼は付け加えました。

欠陥のあるサプライチェーンのリスクは、最終的には最も脆弱で最下位の人々によって運ばれます。彼らはその一部になる以外に選択肢がありません。彼らは私たちが買う安い服の代金を払っている人たちです。しかし、業界はトップからゆっくりと、しかし確実に変化しています。これらの製造慣行を変える努力には、ゆっくりではありますが、明らかな変化がありました。ステラマッカートニーを含むトップデザイナーの背後にある会社であるケリングは、持続可能性へのファッションの世界に新しい道を切り開きました。今年の初め、バーバリーは、生産の大部分を拡大してイングランド北部に移すために、5,000万ポンドを投資する計画を発表しました。ピープルツリー、ブルックスブラザーズ、ザディは、持続可能なスタイルのレースでカテゴリーリーダーの改革に追いついているブランドです。

世界最大の見本市企業の1つであるメッセフランクフルトのテキスタイルおよびテキスタイルテクノロジー担当バイスプレジデントであるオラフシュミットは、ベルリンでエシカルファッションショーを開催し、持続可能性がますます多くの買い物客の基礎になりつつあるという事実を賞賛しています。消費者は現在、持続可能性に根ざした幅広い現代のファッションブランドから選択することができます。たとえば、私たちの見本市では、160以上のラベルが毎シーズンコレクションを展示し、持続可能で透明性のある方法で機能しています。

なぜなら、持続可能性と人道主義に触発された買い物に向けた最大の一歩は、消費者だけがとることができるからです。 Made In USAラベルはより高い価格で提供されるかもしれませんが、それは間違いなくより倫理的なものです。